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林浩从法国回来之后，做了一件的事——把法国菜的技法，用到中餐里。
那天晚上，林晨下班路过晨枫·雅，看到后厨的灯还亮着。他推门进去，林浩一个人站在灶台前，台面上摆着十几口小锅，每一口锅里都炖着不同的酱汁。厨房里飘着一股混合的香味——有骨头的醇厚，有香料的辛烈，还有一点红酒的果香。
叔，这么晚了你还没走？林浩抬头，围裙上沾满了油星。
你呢？都十二点了。
林浩指了指台面上的一排小锅：我在试酱汁。法国的油封、炖煮、浓缩——这些技法，能不能跟中餐的调味搭起来？
林晨走过去，拿起勺子，逐一尝了一遍。有几口锅已经空了一半，锅底还留着焦糊的印子。林浩不好意思地笑了一下——失败了几次。火候没掌握好，酱汁收得太干，糊了。
失败没关系。林晨说，只要方向对。
这个方向，是林浩在法国想通的。他去法国的头三个月，心里一直犯嘀咕——在法国学的那套东西，学回来，跟中餐有什么关系？直到有一天，他在一家小馆子里，看一位上了年纪的法国大厨，为一道酱汁在炉边站了整整一个小时——收汁、尝、加汤、再收。林浩当时就愣住了。他想起自己熬老汤的时候，也是这么一站就是一上午。那一刻他忽然明白——技法没有国界，好吃的道理是相通的。
不是，是。法国菜的酱汁技法——用骨头熬酱汁。中餐的调味思路——用调料调味道。两者结合——用法国菜的技法，做中餐的味道。
接下来的半个月，林浩几乎扎在了后厨里。林晨去看过几次，每一次，台面上的失败品都比上次少一些。林浩把在法国学到的底子，一点一点，揉进了中餐的灶台。他没有照搬任何一道法国菜——他把法国的技法当成，用来装中餐的。
林浩研发了几道融合菜——
油封鸭腿配梅干菜——用法国油封技法，配中国梅干菜。鸭肉的醇厚，跟梅干菜的咸香，完美融合。鸭腿要低温慢浸五个小时，梅干菜要提前一夜泡发。做出来的时候，连林浩自己都愣了一下——那个味道，是他以前做不出来的。
鹅肝春卷——用法式鹅肝，配中式春卷皮。鹅肝的细腻，跟春卷的酥脆，形成对比。林浩试了七次——春卷皮太薄，炸出来破；太厚，又抢了鹅肝的味道。第七次，他才找到那个临界点。
红酒炖牛腩——用法式红酒，配中式炖牛腩。红酒的醇厚，跟牛腩的鲜美，相得益彰。牛腩要选带筋的，炖三个小时；红酒要分三次下——先下一点提香，再下一点入味，最后下一点收汁。
法式清蒸东星斑——用法式清汤，配中式蒸鱼。清汤的鲜美，跟鱼肉的鲜嫩，互相衬托。清汤要熬一夜，撇三遍浮沫，澄得像水，鲜得惊心。
四道融合菜，林浩在晨枫·雅试卖了一周。